Ценные советы для того, кто уже решил купить б/у авто и знает, какую марку он купит. Также обдуманы проблемы плохих дорог, стоимости топлива и стоянки автомобиля. Необходимая сумма для оплаты лежит в кармане, и все готово для профилактического осмотра и подготовки покупки к поездкам с новым владельцем.
Остался только один вопрос – как выбрать, куда пойти покупать, и вообще, как все сделать так, чтобы не потерять деньги и стать владельцем машины?
Выбирать пойдем на автобазар в Украине. В барсетку кладем несколько вещичек, которые помогут нам лучше оценить понравившийся автомобиль:
Осмотр кузова, задача – понять, сохранено ли «родное» покрытие автомобиля. И если было окрашивание, то каких частей. Если полностью перекрашивали, то высокая вероятность произошедшей аварии или сильного ржавления. Тогда будем решать, ищем модель поновее или торгуемся, так как слабый кузов – основание для снижения цены.
Стоит заранее потребовать от владельца показывать вымытый автомобиль, так как при запыленности и грязи сложно увидеть многие мелкие дефекты.
Они могут много сказать о состоянии кузова. Их плотность прилегания, внешний вид меняются при реставрационных работах. Если капитальных ремонтов не было, они:
Если данные условия не соблюдаются, геометрия кузова нарушена.
Информация! Автомобили в Киеве и на автобазарах других городов можно проверить на ДТП в прошлом.
Резина может быть потертой, но обязательно равномерно. На дисках не должно быть вмятин или иных дефектов, особенно если они литые.
Когда ищем дефекты окраски и открываем капот, попутно нюхаем. Важно, чтобы в моторном отсеке не было запаха топлива.
Теперь осматриваем детально:
Все болты и гайки в моторном отсеке - только штатные, нетронутые. Если на виду помятые, не похожие на большинство, болты, однозначно, что в моторном отсеке что-то делали с помощью рожкового ключа. Что именно делали с двигателем, вам вряд ли расскажут, но доверять его качеству уже не стоит.
Нужно осмотреть соединения и разъемы:
Установленные прокладки из любого материала говорят о ремонте, который проводился в нашей стране отечественными методами. Японцы пользуются только полимерными составами металлического цвета, герметиками.
Нужно вытащить щуп и посмотреть качество масла в двигателе. Оно на вид должно выглядеть относительно светлым, прозрачным. Если авто работает на дизеле, масло приобретает черный цвет, но сохраняет некоторую прозрачность при просвечивании. Исключаются заметные темные частицы в нем.
Все перечисленные недостатки говорят о том, что владелец не занимался тщательной подготовкой машины.
Перед поступлением на автобазар авто в Харькове проходят предпродажную проверку. Вы тоже можете проверить понравившуюся машину.
Что смотрим, открыв отверстие для заправки машины маслом:
Внимание! Если осмотр идет при разогретом моторе, то крышку поднимают максимально осторожно, чтобы не получить травму.
Перед продажей многие авто в Днепре проходят проверку. Вы можете получить сведения о большинстве выставленных машин.
Актуально для авто с автоматической КПП, снабженной насосом гидроусилителя руля. Проверяется уровень масла в коробке передач и рулевой системе.
Для этого отсека системы машины используют масло «Dextron-II» (ATF). Соответственно, в обоих бачках оно должно быть одного цвета, красноватого, с фиолетовым оттенком, не иметь в составе видимых примесей, одинаково пахнуть.
Если в автомате масло пахнет горелым, мутное, с коробкой не все ладно. Возможно, потеряли часть функциональности диски, а это означает истечение годности коробки.
Щупы ставят на место, если отклонений в уровнях не обнаружено. Если измерение делали работающем вхолостую моторе, то уровень оценивают по соответствующим показателям для горячего и холодного двигателя.
Все эластичные части необходимо осмотреть. Они не должны быть покоробленными, в трещинах. Внимания требуют:
Достаем из кармана зеркальце и фонарик. Осматривать необходимо рабочие плоскости ремней. Покоробленность, трещины исключаются. Если есть, то ремни ненадежны, и их придется сразу после покупки менять на новые.
При осмотре проводов электропроводки ищем следы зачистки наждаком. Это обычно делают, чтобы убрать нанесенный на изоляцию год выпуска, либо для маскировки многочисленных поперечных трещин, которые появляются со временем. Такая электропроводка не может быть надежной, придется после покупки ею заниматься.
Просим завести двигатель, смотрим, как он заводится. Должен сразу, без скрежета, вне зависимости от того, разогрет он или нет. Если в течение 2 секунд он не завелся, то есть проблемы.
Просим дезактивировать двигатель и снова запустить. Соблюдая меры безопасности, открываем отверстие для заправки масла. Предполагается, что там маслянистый туман и даже капельки масла. Если имеют место быть выхлопные газы, то изношена поршневая группа и создается избыточное давление в картере.
На избыток давления проверяют и другим способом. Крышку с лючка для заправки масла снимают и просто кладут ее на место, сверху. При работающем вхолостую двигателе наблюдаются подрагивания и подпрыгивания крышки – давление скачет. Это означает скорый ремонт мотора, а сразу после покупки будет растущий масложор.
Запущенный мотор раскручивает обороты самостоятельно, в течение пары секунд. Это происходит прогрев, во время которого обороты поднимаются до 1,5 тысячи. Затем скорость уменьшается до 600-800 оборотов. В течение этого периода не допускаются подрагивания авто, тряска, вибрации.
Открываем радиатор – оттуда не должны выходить пузырьки воздуха. Если они есть, машина требует осмотра специалистами на станции техобслуживания.
При работе мотора в течение 2 минут верхний патрубок радиатора продолжает оставаться холодным. Указатель температуры при этом перемещается до рабочих значений, но термостат еще не сработал и остается закрытым.
Когда температура поднимется до середины рабочего сектора, открывается термостат и становятся горячими патрубки вверху и внизу. Если радиатор сразу теплеет, а разогрев мотора идет долго, термостат не работает или отсутствует (такая конструкция характерна для авто, импортированных из Сингапура).
Проверяем мотор в режиме прогревания. Попутно убеждаемся, что система терморегуляции в исправности: прислушиваемся к работе вентилятора, он сначала включается, затем выключается.
Если это происходит правильно, то и датчик температур работает. На шкале указатель значений должен стоять в середине допустимого сектора.
Когда процесс запуска закончится, и авто заработает на холостых, нужно пару раз резко нажать и отпустить педаль газа. После первого раза сделать паузу, чтобы дать машине заново установить холостые обороты. Оба раза не должно быть стука, тем более, вибраций. Допускается, если авто вздрогнет один раз, перед началом набора оборотов.
Теперь нажимаем газ плавно, набираем до 3000, и снова резко отпускаем. Мотор должен работать ровно, без тряски. Затем ждем, пока авто снова вернется к холостому режиму. Он также должен соответствовать заявленному – обороты при холостой работе двигателя указаны на капоте, на специальной наклейке. Для механической КПП – 750 r.p.m., для автомата – 800.
Еще одна проверка на холостых - когда мотор заработает ровно, нужно одновременно произвести несколько действий:
Во время всех манипуляций исправный двигатель работает без перебоев, не глохнет.
Вы можете воспользоваться услугой предпродажной проверки авто в Одессе.
Когда машина просто стоит с запущенным мотором на холостом ходу, выхлоп чистый, его практически не видно. Если педаль газа утоплена, он приобретает сизоватый оттенок.
Цвет выхлопа |
Причины |
Черный |
Неполадки в системе подачи топлива |
Синий |
Масло попадает в камеры сгорания |
Белый, клубами |
В камеры сгорания попадает вода или тосол |
Определять неполадки по цвету выхлопа можно только в сухую теплую погоду. В условиях высокой влажности воздуха, во время дождя, в мороз качество дыма не является достоверным показателем.
Сначала осматриваемся при заглушенном моторе. Включаем зажигание и смотрим на приборную панель. Зажигаются:
Если все индикаторы среагировали, запускаем двигатель. Все красные огоньки сразу гаснут. Останутся лампочка открытой двери (если не закрыли) и стояночного тормоза (если авто на нем).
Через 15 секунд снова глушим мотор и включаем зажигание и смотрим на индикатор аварийного давления масла. Теперь он не должен загореться, так как давление поднялось, а спадает оно медленно. Скорость снижения давления зависит от размеров зазоров подшипников коленчатого вала. При малом износе они невелики, и огонек загорится не раньше, чем через 5 секунд.
Если же она загорелась почти сразу, то есть проблема с двигателем.
Запускаем мотор. Проверяем автомат (АКПП) на корректность срабатывания.
При системе с механикой важно проследить, насколько свободный ход у педали сцепления. Он должен быть в диапазоне 2-25 мм, с вариациями, обусловленными особенностями конструкции конкретной модели.
При сцеплении с участием троса, фиксируем в памяти момент начала движения. Если это происходит при верхнем положении педали сцепления, то фрикционные накладки, скорее всего, изношены, придется их менять.
Проверка приводов, маневры делаем на широком участке дороги перед подъемом. Подъезжаем, останавливаемся, максимально выворачиваем колеса вправо и снова трогаемся. Затем возвращаемся на исходную и повторяем, но поворот выполняем влево. В обоих случаях не должно быть щелчков при начале движения. Если щелкает, то потребуется замена приводов.
Для проверки необходим подъем. Останавливаемся посередине, ставим стояночный тормоз. Его исправность легко проверить – пробуем плавно тронуться с места.
Машина осталась на месте, и двигатель заглох – стояночный тормоз в порядке. Если мотор продолжает работать, изношены фрикционные накладки сцепления.
При АКПП – перевести в положение D и отпустить ручник. Машина останется стоять на месте. Движение должно начаться при легком нажатии на педаль. Пробуем двигаться вверх задним ходом – подъем должен начаться сразу после нажатия на газ. Если требуется время для раскрутки оборотов на 1500 и выше, КПП изношена, и ее придется менять в скором времени, так как авто перестанет работать нормально на подъемах. При спуске также можно проверить: при установке рычага в позицию R машина не должна катиться вниз.
Для того останавливаем авто на ровной площадке, ставим рычаг в позицию D. Одной ногой давим на тормоз, второй очень резко газуем. Если двигатель заглох, то автомат в отличном состоянии.
Если не заглох, НЕ ЖДЕМ, а сразу сбрасываем газ. Рукоятку переводим на N или P.
Такое проделываем только один раз, так как слабые детали машины могут мгновенно перейти в еще худшее состояние.
Для проверки корректности работы тормозной системы на сухом ровном участке резко тормозим, выходим и осматриваем тормозную траекторию. Следы колес должны быть строго симметричными, без скосов в любую сторону.
Любые изменения направления исключены, так как при резком торможении автомобиль идет, как шел, даже при поворотах руля. Рулевое управление остается функциональным при оснащении авто системой ABS. Если есть антиблокировочные системы, не должно быть визга тормозов.
Если торможение задается плавно, не должно быть никаких толчков через педаль. Также должны отсутствовать шумы, скрежет, удары.
Просим владельца рассказать о назначении каждой ручки, кнопки и рычажка. Функциональность проверяем по нескольку раз. Нажимаем, поворачиваем и переключаем резко, плавно, энергично, слабо. Все соединенные с ними системы и механизмы должны включаться и выключаться без проблем.
Находим частоту, на которой нет никаких передач – просто эфир. Запускаем, затем глушим двигатель. В динамиках ничего не должно измениться.
У автомобиля без проблем при движении красные и желтые индикаторы не горят. Поэтому вспоминаем проверку по совету № 17 и присматриваемся к приборной панели еще раз. Важно заметить, нет ли табло с вывернутой лампочкой или индикатор, который не горел, но это осталось незамеченным.
Исключение составляют 2 индикатора, которые срабатывают по достижении определенного порога пробега:
Раскачиваем каждый угол автомобиля своим весом. Если это удалось, то он не должен продолжать качаться самостоятельно. Исключено даже второе раскачивание, если амортизаторы нормальные. Не должно также быть никаких звуков, стуков и скрипов.
Необходим подъем авто или установка его на смотровую яму. Второй вариант лучше. При осмотре снизу видны все недостатки авто.
Рулевое колесо нужно покачать. Никаких звуков возникнуть не должно.
Заодно осмотрим колесный диск. Если в нем есть отверстия, то будут видны фрагменты тормозного диска. Он должен быть гладким, блестеть, на нем недолжно быть повреждений и нарушений структуры. Волны, кромка и другие дефекты говорят о его сильной изношенности.
В статье мы собрали 28 советов, которые помогут купить б/у авто, при выборе нового авто данные проверки не будут актуальны.
Однозначно, да. Однако все предусмотреть невозможно - пользуйтесь здравым смыслом и не стесняйтесь задавать больше вопросов владельцу авто