Советы при покупке б/у авто

Ценные советы для того, кто уже решил купить б/у авто и знает, какую марку он купит. Также обдуманы проблемы плохих дорог, стоимости топлива и стоянки автомобиля. Необходимая сумма для оплаты лежит в кармане, и все готово для профилактического осмотра и подготовки покупки к поездкам с новым владельцем.

Остался только один вопрос – как выбрать, куда пойти покупать, и вообще, как все сделать так, чтобы не потерять деньги и стать владельцем машины?

Совет 1: Подготовьтесь заранее

Выбирать пойдем на автобазар в Украине. В барсетку кладем несколько вещичек, которые помогут нам лучше оценить понравившийся автомобиль:

1. Маленький магнит, завернутый в тряпочку. Если его приложить к обычному домашнему холодильнику. Он должен держаться, но еле-еле. Он поможет определить, сколько слоев краски на кузове, есть ли шпаклевка – эти параметры подскажут, была ли машина в аварии и проходила ли процесс восстановления.
2. Зеркальце.
3. Мелок.
4. Тряпки, чтобы стелить под колени и вытирать руки.
5. Отвертку плоскую и крестовку.
6. Прут или проволоку длиной 80 см, с диаметром сечения 2 мм.
7. Второй прут, с диаметром в 3-4 мм и длиной 40 см.
8. Ключ гаечный 10х12.

Совет 2: Проверка подкраски/перекраски

Осмотр кузова, задача – понять, сохранено ли «родное» покрытие автомобиля. И если было окрашивание, то каких частей. Если полностью перекрашивали, то высокая вероятность произошедшей аварии или сильного ржавления. Тогда будем решать, ищем модель поновее или торгуемся, так как слабый кузов – основание для снижения цены.

Стоит заранее потребовать от владельца показывать вымытый автомобиль, так как при запыленности и грязи сложно увидеть многие мелкие дефекты.

Порядок действий:

1. Осматриваем и сравниваем поверхности крыши, дверей, багажника, капота, крыльев. Наличие наклеек, ярких рисунков часто говорит о желании скрыть недостатки кузова.
2. Для проверки отворачиваем края уплотнителей на остекленных частях, багажнике. Под ними часто сохраняется изначальная фактура – можно сравнить.
3. Заодно изучаем эти нетронутые полоски на предмет наличия коррозии – на многих марках ржавление начинается оттуда.
4. Следов краски, разводов не должно быть ни на уплотнителях, ни на молдингах. Сравнить оттенки лакокрасочного покрытия можно также, при открытом капоте. В обычно закрытом от посторонних глаз пространстве найдутся полосы первоначального окрашивания.
5. При открытом капоте заодно осматриваем фактуру лонжеронов. Даже тщательное восстановление формы кузова после столкновения обязательно оставляет следы: расправленные помятые участки, следы складок, сбитая краска.

Совет 3: Проверьте двери

Они могут много сказать о состоянии кузова. Их плотность прилегания, внешний вид меняются при реставрационных работах. Если капитальных ремонтов не было, они:

1. Закрываются одинаково ровно, с одинаковым звуком.
2. Требуют равного усилия.
3. Находятся на равном расстоянии до кузова, с одинаковыми щелями.

Если данные условия не соблюдаются, геометрия кузова нарушена.

Информация! Автомобили в Киеве и на автобазарах других городов можно проверить на ДТП в прошлом.

Совет 4: Проверьте колеса

Резина может быть потертой, но обязательно равномерно. На дисках не должно быть вмятин или иных дефектов, особенно если они литые.

Совет 5: Проверьте двигатель

Когда ищем дефекты окраски и открываем капот, попутно нюхаем. Важно, чтобы в моторном отсеке не было запаха топлива.

Теперь осматриваем детально:

1. Должно быть чисто. Немного пыли допустимо, но не слоями.
2. Если есть пыль, под ней может скрываться течь масла. Такую жирную грязь тяжело удалить.
3. Все части агрегата осматриваем внимательно, пыль пробуем пальцами. Течь масла – серьезный дефект, способный принести массу проблем и расходов.
4. Если машина отечественная, то легкое запотевание двигателя считается нормальным. Однако в идеале здоровый мотор таких эффектов не дает. У большинства импортных моторов такой вариант исключается. Например, у японцев такой вариант вообще не предусмотрен.
5. При наличии вспоминаем, что течь при выработанной поршневой группе появляется при повышении давления картера. Плюс это может указывать на жесткие, потерявшие функциональность сальники, прокладки и уплотнители.
6. Например, у японских авто даже намека на масло в моторном отсеке не предусмотрено.
7. Если масляные следы проявились, смотрим, откуда. Двигатель в верхней части, трамблер, крышка клапана, приводная система заслонок – плохо, но терпимо.
8. Наличие потеков в моторе снизу – опасный признак. Рискованные зоны: поддон, сальники сзади, масляной датчик, фильтр, лобовина. Дефекты на перечисленных участках могут внезапно превратиться полноценную течь.

Совет 6: Проверьте болты

Все болты и гайки в моторном отсеке - только штатные, нетронутые. Если на виду помятые, не похожие на большинство, болты, однозначно, что в моторном отсеке что-то делали с помощью рожкового ключа. Что именно делали с двигателем, вам вряд ли расскажут, но доверять его качеству уже не стоит.

Нужно осмотреть соединения и разъемы:

• картерные
• крышки клапана и распредвала
• все остальные в зоне видимости.

Установленные прокладки из любого материала говорят о ремонте, который проводился в нашей стране отечественными методами. Японцы пользуются только полимерными составами металлического цвета, герметиками.

Совет 7: Проверьте щуп уровня масла в двигателе

Нужно вытащить щуп и посмотреть качество масла в двигателе. Оно на вид должно выглядеть относительно светлым, прозрачным. Если авто работает на дизеле, масло приобретает черный цвет, но сохраняет некоторую прозрачность при просвечивании. Исключаются заметные темные частицы в нем.

Все перечисленные недостатки говорят о том, что владелец не занимался тщательной подготовкой машины.

Перед поступлением на автобазар авто в Харькове проходят предпродажную проверку. Вы тоже можете проверить понравившуюся машину.

Совет 8: Проверьте крышку горловины для залива масла

Что смотрим, открыв отверстие для заправки машины маслом:

1. Густой черной налет исключается, для проверки можно слегка поцарапать стальным прутом и посмотреть.
2. Если он появился, то налицо использование несоответствующего масла или частые перегревы двигателя. Несоблюдение регламента замены масла также приводит к такому результату.
3. Внутренность лучше осматривать с фонариком. Если все в порядке, видимые части будут золотистого цвета.

Совет 9: Проверьте наличие ржавчины

• Вокруг отверстия для заливки радиатора и в расширительном бачке не должно быть ржавчины, так как она появляется здесь только при перегревах мотора.
• Все части из эластичных материалов под крышкой радиатора не должны быть покоробленными и с трещинами.

Внимание! Если осмотр идет при разогретом моторе, то крышку поднимают максимально осторожно, чтобы не получить травму.

• Цвет тосола не может быть показателем чего-либо, так как марок жидкости выпускается много. Не допускается его мутность и непрозрачность. Если сильная муть, требуется замена.
• На видимых плоскостях не допускаются пятна и разводы масла. Если они наличествуют, то налицо ремонтные работы с отечественными запчастями и средствами или неправильно работающий двигатель.

Перед продажей многие авто в Днепре проходят проверку. Вы можете получить сведения о большинстве выставленных машин.

Совет 10: Проверьте масло в бачке гидроусилителя и КПП

Актуально для авто с автоматической КПП, снабженной насосом гидроусилителя руля. Проверяется уровень масла в коробке передач и рулевой системе.

Для этого отсека системы машины используют масло «Dextron-II» (ATF). Соответственно, в обоих бачках оно должно быть одного цвета, красноватого, с фиолетовым оттенком, не иметь в составе видимых примесей, одинаково пахнуть.

Если в автомате масло пахнет горелым, мутное, с коробкой не все ладно. Возможно, потеряли часть функциональности диски, а это означает истечение годности коробки.

Щупы ставят на место, если отклонений в уровнях не обнаружено. Если измерение делали работающем вхолостую моторе, то уровень оценивают по соответствующим показателям для горячего и холодного двигателя.

Совет 11: Осмотрите все резиновые изделия на двигателе

Все эластичные части необходимо осмотреть. Они не должны быть покоробленными, в трещинах. Внимания требуют:

• электрическая проводка
• патрубки
• ремни приводов и помпы.

Достаем из кармана зеркальце и фонарик. Осматривать необходимо рабочие плоскости ремней. Покоробленность, трещины исключаются. Если есть, то ремни ненадежны, и их придется сразу после покупки менять на новые.

При осмотре проводов электропроводки ищем следы зачистки наждаком. Это обычно делают, чтобы убрать нанесенный на изоляцию год выпуска, либо для маскировки многочисленных поперечных трещин, которые появляются со временем. Такая электропроводка не может быть надежной, придется после покупки ею заниматься.

Совет 12: Проверьте работающий двигатель

Просим завести двигатель, смотрим, как он заводится. Должен сразу, без скрежета, вне зависимости от того, разогрет он или нет. Если в течение 2 секунд он не завелся, то есть проблемы.

Совет 13: Повторите эксперимент с двигателем

Просим дезактивировать двигатель и снова запустить. Соблюдая меры безопасности, открываем отверстие для заправки масла. Предполагается, что там маслянистый туман и даже капельки масла. Если имеют место быть выхлопные газы, то изношена поршневая группа и создается избыточное давление в картере.

На избыток давления проверяют и другим способом. Крышку с лючка для заправки масла снимают и просто кладут ее на место, сверху. При работающем вхолостую двигателе наблюдаются подрагивания и подпрыгивания крышки – давление скачет. Это означает скорый ремонт мотора, а сразу после покупки будет растущий масложор.

Совет 14: Проверьте обороты двигателя

Запущенный мотор раскручивает обороты самостоятельно, в течение пары секунд. Это происходит прогрев, во время которого обороты поднимаются до 1,5 тысячи. Затем скорость уменьшается до 600-800 оборотов. В течение этого периода не допускаются подрагивания авто, тряска, вибрации.

Открываем радиатор – оттуда не должны выходить пузырьки воздуха. Если они есть, машина требует осмотра специалистами на станции техобслуживания.

При работе мотора в течение 2 минут верхний патрубок радиатора продолжает оставаться холодным. Указатель температуры при этом перемещается до рабочих значений, но термостат еще не сработал и остается закрытым.

Когда температура поднимется до середины рабочего сектора, открывается термостат и становятся горячими патрубки вверху и внизу. Если радиатор сразу теплеет, а разогрев мотора идет долго, термостат не работает или отсутствует (такая конструкция характерна для авто, импортированных из Сингапура).

Совет 15: Прогрейте двигатель б/у автомобиля

Проверяем мотор в режиме прогревания. Попутно убеждаемся, что система терморегуляции в исправности: прислушиваемся к работе вентилятора, он сначала включается, затем выключается.

Если это происходит правильно, то и датчик температур работает. На шкале указатель значений должен стоять в середине допустимого сектора.

Когда процесс запуска закончится, и авто заработает на холостых, нужно пару раз резко нажать и отпустить педаль газа. После первого раза сделать паузу, чтобы дать машине заново установить холостые обороты. Оба раза не должно быть стука, тем более, вибраций. Допускается, если авто вздрогнет один раз, перед началом набора оборотов.

Теперь нажимаем газ плавно, набираем до 3000, и снова резко отпускаем. Мотор должен работать ровно, без тряски. Затем ждем, пока авто снова вернется к холостому режиму. Он также должен соответствовать заявленному – обороты при холостой работе двигателя указаны на капоте, на специальной наклейке. Для механической КПП – 750 r.p.m., для автомата – 800.

Еще одна проверка на холостых - когда мотор заработает ровно, нужно одновременно произвести несколько действий:

• включить отопление
• световую систему (фары)
• утопить педаль тормоза
• переключить автомат в позицию D
• крутануть руль вправо/влево до упора.

Во время всех манипуляций исправный двигатель работает без перебоев, не глохнет.

Вы можете воспользоваться услугой предпродажной проверки авто в Одессе.

Совет 16: Проверьте дымность выхлопных газов

Когда машина просто стоит с запущенным мотором на холостом ходу, выхлоп чистый, его практически не видно. Если педаль газа утоплена, он приобретает сизоватый оттенок.

Возможные неисправности, которые покажет дым

Определять неполадки по цвету выхлопа можно только в сухую теплую погоду. В условиях высокой влажности воздуха, во время дождя, в мороз качество дыма не является достоверным показателем.

Совет 17: Время сесть в машину

Сначала осматриваемся при заглушенном моторе. Включаем зажигание и смотрим на приборную панель. Зажигаются:

1. Аварийное давление масла (ниже 0,3 кг/см2).
2. Индикатор отсутствия зарядки аккумулятора.
3. Включение цепи накала свечей, если мотор дизельный. Выключается в соответствии с температурой двигателя, через 1-5 сек. Затем напряжение цепи снижается, о чем говорит щелчок реле под капотом.

Если все индикаторы среагировали, запускаем двигатель. Все красные огоньки сразу гаснут. Останутся лампочка открытой двери (если не закрыли) и стояночного тормоза (если авто на нем).

Через 15 секунд снова глушим мотор и включаем зажигание и смотрим на индикатор аварийного давления масла. Теперь он не должен загореться, так как давление поднялось, а спадает оно медленно. Скорость снижения давления зависит от размеров зазоров подшипников коленчатого вала. При малом износе они невелики, и огонек загорится не раньше, чем через 5 секунд.

Если же она загорелась почти сразу, то есть проблема с двигателем.

Совет 18: Первые действия внутри машины

Запускаем мотор. Проверяем автомат (АКПП) на корректность срабатывания.

1. При нажатом тормозе опробуем все режимы работы коробки (L1, L2, N, D, R), с кнопкой О/D в разных положениях. Не допускаются шумы и вибрации.
2. Включаем передачи одну за другой. Педаль сцепления сбрасываем на 2-3 секунды, одновременно переводя рычаг в нейтральную позицию. Данные действия не вызывают шумов.
3. Переключение плавное, происходит мягко, с легкими толчками при каждом.
4. Начав движение, не слышим никаких посторонних звуков.

При системе с механикой важно проследить, насколько свободный ход у педали сцепления. Он должен быть в диапазоне 2-25 мм, с вариациями, обусловленными особенностями конструкции конкретной модели.

При сцеплении с участием троса, фиксируем в памяти момент начала движения. Если это происходит при верхнем положении педали сцепления, то фрикционные накладки, скорее всего, изношены, придется их менять.

Совет 19: Проверка переднеприводного авто

Проверка приводов, маневры делаем на широком участке дороги перед подъемом. Подъезжаем, останавливаемся, максимально выворачиваем колеса вправо и снова трогаемся. Затем возвращаемся на исходную и повторяем, но поворот выполняем влево. В обоих случаях не должно быть щелчков при начале движения. Если щелкает, то потребуется замена приводов.

Совет 20: Проверка ручного тормоза

Для проверки необходим подъем. Останавливаемся посередине, ставим стояночный тормоз. Его исправность легко проверить – пробуем плавно тронуться с места.

Машина осталась на месте, и двигатель заглох – стояночный тормоз в порядке. Если мотор продолжает работать, изношены фрикционные накладки сцепления.

При АКПП – перевести в положение D и отпустить ручник. Машина останется стоять на месте. Движение должно начаться при легком нажатии на педаль. Пробуем двигаться вверх задним ходом – подъем должен начаться сразу после нажатия на газ. Если требуется время для раскрутки оборотов на 1500 и выше, КПП изношена, и ее придется менять в скором времени, так как авто перестанет работать нормально на подъемах. При спуске также можно проверить: при установке рычага в позицию R машина не должна катиться вниз.

Совет 21: Проверьте АКПП

Для того останавливаем авто на ровной площадке, ставим рычаг в позицию D. Одной ногой давим на тормоз, второй очень резко газуем. Если двигатель заглох, то автомат в отличном состоянии.

Если не заглох, НЕ ЖДЕМ, а сразу сбрасываем газ. Рукоятку переводим на N или P.

Такое проделываем только один раз, так как слабые детали машины могут мгновенно перейти в еще худшее состояние.

Совет 22: Проверьте тормоза

Для проверки корректности работы тормозной системы на сухом ровном участке резко тормозим, выходим и осматриваем тормозную траекторию. Следы колес должны быть строго симметричными, без скосов в любую сторону.

Любые изменения направления исключены, так как при резком торможении автомобиль идет, как шел, даже при поворотах руля. Рулевое управление остается функциональным при оснащении авто системой ABS. Если есть антиблокировочные системы, не должно быть визга тормозов.

Если торможение задается плавно, не должно быть никаких толчков через педаль. Также должны отсутствовать шумы, скрежет, удары.

Совет 23: Проверка ручек, кнопок и рычагов

Просим владельца рассказать о назначении каждой ручки, кнопки и рычажка. Функциональность проверяем по нескольку раз. Нажимаем, поворачиваем и переключаем резко, плавно, энергично, слабо. Все соединенные с ними системы и механизмы должны включаться и выключаться без проблем.

Совет 24: Настройте радиоприемник

Находим частоту, на которой нет никаких передач – просто эфир. Запускаем, затем глушим двигатель. В динамиках ничего не должно измениться.

Совет 25: Проверка датчиков

У автомобиля без проблем при движении красные и желтые индикаторы не горят. Поэтому вспоминаем проверку по совету № 17 и присматриваемся к приборной панели еще раз. Важно заметить, нет ли табло с вывернутой лампочкой или индикатор, который не горел, но это осталось незамеченным.

Исключение составляют 2 индикатора, которые срабатывают по достижении определенного порога пробега:

1. Каждые 90 км – для замены ремня привода газораспределения.
2. Каждые 40 км – для замены датчика кислорода.

Совет 26: Воздействуйте механически на машину

Раскачиваем каждый угол автомобиля своим весом. Если это удалось, то он не должен продолжать качаться самостоятельно. Исключено даже второе раскачивание, если амортизаторы нормальные. Не должно также быть никаких звуков, стуков и скрипов.

Совет 27: Осмотрите пространство под машиной

Необходим подъем авто или установка его на смотровую яму. Второй вариант лучше. При осмотре снизу видны все недостатки авто.

1. Следы масла на коробке передач, днище, заднем мосту. При течи из сальников оно разбрасывается карданным валом по окружности.
2. Осматриваем амортизаторы на предмет течей.
3. Уделяем внимание пыльникам: амортизаторов, колесных приводов, рулевого управления. Они должны быть целыми, без трещин. Если разорваны приводные пыльники, то вокруг них будут концентрические следы смазки, которая будет постоянно разбрызгиваться.
4. Если есть разрывы пыльников, то можно заподозрить проседание пружин и рессор. Для уверенности можно замерить расстояние от кромки крыла до протектора, а затем сравнить с той же величиной у других авто, с целыми пыльниками.

Совет 28: Проверка руля

Рулевое колесо нужно покачать. Никаких звуков возникнуть не должно.

Заодно осмотрим колесный диск. Если в нем есть отверстия, то будут видны фрагменты тормозного диска. Он должен быть гладким, блестеть, на нем недолжно быть повреждений и нарушений структуры. Волны, кромка и другие дефекты говорят о его сильной изношенности.

Часто задаваемые вопросы