Поради під час купівлі б/в авто

Цінні поради для того, хто вже вирішив купити б/в авто і знає, яку марку він купить. Також обмірковано проблеми поганих доріг, вартості палива і стоянки автомобіля. Необхідна сума для оплати лежить у кишені, і все готово для профілактичного огляду і підготовки покупки до поїздок з новим власником.

Залишилося тільки одне питання - як вибрати, куди піти купувати, і взагалі, як все зробити так, щоб не втратити гроші і стати власником машини?

Порада 1: Підготуйтеся заздалегідь

Вибирати підемо на автобазар в Україні. У барсетку кладемо кілька дрібничок, які допоможуть нам краще оцінити вподобаний автомобіль:

1. Маленький магніт, загорнутий у ганчірочку. Якщо його прикласти до звичайного домашнього холодильника. Він має триматися, але ледве-ледве. Він допоможе визначити, скільки шарів фарби на кузові, чи є шпаклівка - ці параметри підкажуть, чи була машина в аварії і чи проходила процес відновлення.
2. Дзеркальце.
3. Крейда.
4. Ганчірки, щоб стелити під коліна і витирати руки.
5. Викрутку плоску і хрестовку.
6. Прут або дріт завдовжки 80 см, з діаметром перетину 2 мм.
7. Другий прут, з діаметром 3-4 мм і довжиною 40 см.
8. Ключ гайковий 10х12.

Порада 2: Перевірка підфарбовування/перефарбовування

Огляд кузова, завдання - зрозуміти, чи збережено "рідне" покриття автомобіля. І якщо було фарбування, то яких частин. Якщо повністю перефарбовували, то висока ймовірність аварії, що сталася, або сильного іржавіння. Тоді вирішуватимемо, шукаємо новішу модель або торгуємося, оскільки слабкий кузов - підстава для зниження ціни.

Варто заздалегідь зажадати від власника показувати вимитий автомобіль, оскільки в разі запиленості та бруду складно побачити багато дрібних дефектів.

Порядок дій:

1. Оглядаємо і порівнюємо поверхні даху, дверей, багажника, капота, крил. Наявність наклейок, яскравих малюнків часто свідчить про бажання приховати недоліки кузова.
2. Для перевірки відвертаємо краї ущільнювачів на засклених частинах, багажнику. Під ними часто зберігається початкова фактура - можна порівняти.
3. Заодно вивчаємо ці незаймані смужки на предмет наявності корозії - на багатьох марках іржавіння починається звідти.
4. Слідів фарби, розводів не повинно бути ні на ущільнювачах, ні на молдингах. Порівняти відтінки лакофарбового покриття можна також, при відкритому капоті. У зазвичай закритому від сторонніх очей просторі знайдуться смуги первісного фарбування.
5. При відкритому капоті заодно оглядаємо фактуру лонжеронів. Навіть ретельне відновлення форми кузова після зіткнення обов'язково залишає сліди: розправлені пом'яті ділянки, сліди складок, збита фарба.

Порада 3: Перевірте двері

Вони можуть багато сказати про стан кузова. Їх щільність прилягання, зовнішній вигляд змінюються під час реставраційних робіт. Якщо капітальних ремонтів не було, вони:

1. Закриваються однаково рівно, з однаковим звуком.
2. Вимагають рівного зусилля.
3. Знаходяться на рівній відстані до кузова, з однаковими щілинами.

Якщо цих умов не дотримуються, геометрія кузова порушена.

Інформація! Автомобілі в Києві і на автобазарах інших міст можна перевірити на ДТП у минулому.

Порада 4: Перевірте колеса

Гума може бути потертою, але обов'язково рівномірно. На дисках не повинно бути вм'ятин чи інших дефектів, особливо якщо вони литі.

Порада 5: Перевірте двигун

Коли шукаємо дефекти забарвлення і відкриваємо капот, попутно нюхаємо. Важливо, щоб у моторному відсіку не було запаху палива.

Тепер оглядаємо детально:

1. Має бути чисто. Трохи пилу допустимо, але не шарами.
2. Якщо є пил, під ним може ховатися протікання масла. Такий жирний бруд важко видалити.
3. Усі частини агрегату оглядаємо уважно, пил пробуємо пальцями. Протікання мастила - серйозний дефект, здатний принести масу проблем і витрат.
4. Якщо машина вітчизняна, то легке запотівання двигуна вважається нормальним. Однак в ідеалі здоровий мотор таких ефектів не дає. У більшості імпортних моторів такий варіант виключається. Наприклад, у японців такий варіант взагалі не передбачений.
5. За наявності згадуємо, що текти при виробленій поршневій групі з'являється при підвищенні тиску картера. Плюс це може вказувати на жорсткі сальники, прокладки та ущільнювачі, що втратили функціональність.
6. Наприклад, у японських авто навіть натяку на масло в моторному відсіку не передбачено.
7. Якщо масляні сліди проявилися, дивимося, звідки. Двигун у верхній частині, трамблер, кришка клапана, привідна система заслінок - погано, але терпимо.
8. Наявність патьоків у моторі знизу - небезпечна ознака. Ризиковані зони: піддон, сальники ззаду, масляний датчик, фільтр, лобовина. Дефекти на перерахованих ділянках можуть раптово перетворитися на повноцінну течу.

Порада 6: Перевірте болти

Усі болти і гайки в моторному відсіку - тільки штатні, незаймані. Якщо на видноті пом'яті, не схожі на більшість, болти, однозначно, що в моторному відсіку щось робили за допомогою ріжкового ключа. Що саме робили з двигуном, вам навряд чи розкажуть, але довіряти його якості вже не варто.

Потрібно оглянути з'єднання і роз'єми:

• картерні
• кришки клапана і розподільчого вала
• всі інші в зоні видимості.

Встановлені прокладки з будь-якого матеріалу говорять про ремонт, який проводився в нашій країні вітчизняними методами. Японці користуються тільки полімерними складами металевого кольору, герметиками.

Порада 7: Перевірте щуп рівня оливи в двигуні

Потрібно витягнути щуп і подивитися якість оливи в двигуні. Воно на вигляд має виглядати відносно світлим, прозорим. Якщо авто працює на дизелі, олива набуває чорного кольору, але зберігає деяку прозорість під час просвічування. Виключаються помітні темні частинки в ньому.

Усі перераховані недоліки свідчать про те, що власник не займався ретельною підготовкою машини.

Перед надходженням на автобазар авто в Харкові проходять передпродажну перевірку. Ви теж можете перевірити вподобану машину.

Порада 8: Перевірте кришку горловини для заливання масла

Що дивимося, відкривши отвір для заправки машини маслом:

1. Густий чорний наліт виключається, для перевірки можна злегка подряпати сталевим прутом і подивитися.
2. Якщо він з'явився, то в наявності використання невідповідної оливи або часті перегріви двигуна. Недотримання регламенту заміни масла також призводить до такого результату.
3. Внутрішність краще оглядати з ліхтариком. Якщо все гаразд, видимі частини будуть золотистого кольору.

Порада 9: Перевірте наявність іржі

• Навколо отвору для заливки радіатора і в розширювальному бачку не повинно бути іржі, оскільки вона з'являється тут тільки під час перегріву мотора.
• Усі частини з еластичних матеріалів під кришкою радіатора не повинні бути покоробленими і з тріщинами.

Увага! Якщо огляд відбувається при розігрітому моторі, то кришку піднімають максимально обережно, щоб не отримати травму.

• Колір тосола не може бути показником чого-небудь, оскільки марок рідини випускається багато. Не допускається його каламутність і непрозорість. Якщо сильна муть, потрібна заміна.
• На видимих площинах не допускаються плями і розводи мастила. Якщо вони наявні, то в наявності ремонтні роботи з вітчизняними запчастинами і засобами або неправильно працюючий двигун.

Перед продажем багато авто в Дніпрі проходять перевірку. Ви можете отримати відомості про більшість виставлених машин.

Порада 10: Перевірте оливу в бачку гідропідсилювача і КПП

Актуально для авто з автоматичною КПП, забезпеченою насосом гідропідсилювача керма. Перевіряється рівень мастила в коробці передач і рульовій системі.

Для цього відсіку системи машини використовують масло "Dextron-II" (ATF). Відповідно, в обох бачках воно має бути одного кольору, червонуватого, з фіолетовим відтінком, не мати у складі видимих домішок, однаково пахнути.

Якщо в автоматі масло пахне горілим, каламутне, з коробкою не все гаразд. Можливо, втратили частину функціональності диски, а це означає закінчення придатності коробки.

Щупи ставлять на місце, якщо відхилень у рівнях не виявлено. Якщо вимірювання робили на працюючому вхолосту моторі, то рівень оцінюють за відповідними показниками для гарячого і холодного двигуна.

Порада 11: Огляньте всі гумові вироби на двигуні

Усі еластичні частини необхідно оглянути. Вони не повинні бути покоробленими, в тріщинах. Уваги потребують:

• електрична проводка
• патрубки
• ремені приводів і помпи.

Дістаємо з кишені дзеркальце і ліхтарик. Оглядати необхідно робочі площини ременів. Покоробленість, тріщини виключаються. Якщо є, то ремені ненадійні, і їх доведеться одразу після купівлі міняти на нові.

Під час огляду проводів електропроводки шукаємо сліди зачистки наждаком. Це зазвичай роблять, щоб прибрати нанесений на ізоляцію рік випуску, або для маскування численних поперечних тріщин, які з'являються з часом. Така електропроводка не може бути надійною, доведеться після купівлі нею займатися.

Порада 12: Перевірте двигун, що працює

Просимо завести двигун, дивимося, як він заводиться. Повинен відразу, без скреготу, незалежно від того, розігрітий він чи ні. Якщо протягом 2 секунд він не завівся, то є проблеми.

Порада 13: Повторіть експеримент із двигуном

Просимо дезактивувати двигун і знову запустити. Дотримуючись заходів безпеки, відкриваємо отвір для заправки масла. Передбачається, що там маслянистий туман і навіть крапельки масла. Якщо мають місце вихлопні гази, то зношена поршнева група і створюється надлишковий тиск у картері.

На надлишок тиску перевіряють й іншим способом. Кришку з лючка для заправки масла знімають і просто кладуть її на місце, зверху. При працюючому вхолосту двигуні спостерігаються тремтіння і підстрибування кришки - тиск скаче. Це означає швидкий ремонт мотора, а відразу після купівлі буде зростаючий масложор.

Порада 14: Перевірте оберти двигуна

Запущений мотор розкручує оберти самостійно, протягом пари секунд. Це відбувається прогрівання, під час якого оберти піднімаються до 1,5 тисячі. Потім швидкість зменшується до 600-800 обертів. Протягом цього періоду не допускаються тремтіння авто, тряска, вібрації.

Відкриваємо радіатор - звідти не повинні виходити бульбашки повітря. Якщо вони є, машина потребує огляду фахівцями на станції техобслуговування.

Під час роботи мотора протягом 2 хвилин верхній патрубок радіатора продовжує залишатися холодним. Покажчик температури при цьому переміщується до робочих значень, але термостат ще не спрацював і залишається закритим.

Коли температура підніметься до середини робочого сектора, відкривається термостат і стають гарячими патрубки вгорі та внизу. Якщо радіатор одразу теплішає, а розігрів мотора йде довго, термостат не працює або відсутній (така конструкція характерна для авто, імпортованих із Сінгапуру).

Порада 15: Прогрійте двигун вживаного автомобіля

Перевіряємо мотор у режимі прогрівання. Принагідно переконуємося, що система терморегуляції справна: прислухаємося до роботи вентилятора, він спочатку вмикається, потім вимикається.

Якщо це відбувається правильно, то і датчик температур працює. На шкалі покажчик значень має стояти в середині допустимого сектора.

Коли процес запуску закінчиться, і авто запрацює на холостих, потрібно кілька разів різко натиснути і відпустити педаль газу. Після першого разу зробити паузу, щоб дати машині заново встановити холості оберти. Обидва рази не повинно бути стуку, тим паче, вібрацій. Допускається, якщо авто здригнеться один раз, перед початком набору обертів.

Тепер натискаємо газ плавно, набираємо до 3000, і знову різко відпускаємо. Мотор має працювати рівно, без тряски. Потім чекаємо, поки авто знову повернеться до холостого режиму. Він також має відповідати заявленому - оберти під час холостої роботи двигуна вказані на капоті, на спеціальній наклейці. Для механічної КПП - 750 r.p.m., для автомата - 800.

Ще одна перевірка на холостих - коли мотор запрацює рівно, потрібно одночасно виконати кілька дій:

• увімкнути опалення
• світлову систему (фари)
• втопити педаль гальма
• перемкнути автомат у позицію D
• крутанути кермо вправо/вліво до упору.

Під час усіх маніпуляцій справний двигун працює без перебоїв, не глухне.

Ви можете скористатися послугою передпродажної перевірки авто в Одесі.

Порада 16: Перевірте димність вихлопних газів

Коли машина просто стоїть із запущеним мотором на холостому ходу, вихлоп чистий, його практично не видно. Якщо педаль газу втоплена, він набуває сизуватого відтінку.

Можливі несправності, які покаже дим

Визначати неполадки за кольором вихлопу можна тільки в суху теплу погоду. В умовах високої вологості повітря, під час дощу, в мороз якість диму не є достовірним показником.

Порада 17: Час сісти в машину

Спочатку оглядаємося при заглушеному моторі. Вмикаємо запалювання і дивимося на приладову панель. Запалюються:

1. Аварійний тиск масла (нижче 0,3 кг/см2).
2. Індикатор відсутності зарядки акумулятора.
3. Увімкнення ланцюга розжарення свічок, якщо мотор дизельний. Вимикається відповідно до температури двигуна, через 1-5 сек. Потім напруга ланцюга знижується, про що свідчить клацання реле під капотом.

Якщо всі індикатори зреагували, запускаємо двигун. Усі червоні вогники одразу гаснуть. Залишаться лампочка відчинених дверей (якщо не зачинили) і стоянкового гальма (якщо авто на ньому).

Через 15 секунд знову глушимо мотор і вмикаємо запалювання і дивимося на індикатор аварійного тиску масла. Тепер він не повинен загорітися, оскільки тиск піднявся, а спадає він повільно. Швидкість зниження тиску залежить від розмірів зазорів підшипників колінчастого вала. При малому зносі вони невеликі, і вогник загориться не раніше, ніж через 5 секунд.

Якщо ж вона загорілася майже відразу, то є проблема з двигуном.

Порада 18: Перші дії всередині машини

Запускаємо мотор. Перевіряємо автомат (АКПП) на коректність спрацьовування.

1. При натиснутому гальмі випробуємо всі режими роботи коробки (L1, L2, N, D, R), з кнопкою О/D в різних положеннях. Не допускаються шуми і вібрації.
2. Вмикаємо передачі одну за одною. Педаль зчеплення скидаємо на 2-3 секунди, одночасно переводячи важіль у нейтральну позицію. Ці дії не викликають шумів.
3. Перемикання плавне, відбувається м'яко, з легкими поштовхами під час кожного.
4. Почавши рух, не чуємо жодних сторонніх звуків.

При системі з механікою важливо простежити, наскільки вільний хід у педалі зчеплення. Він має бути в діапазоні 2-25 мм, з варіаціями, зумовленими особливостями конструкції конкретної моделі.

При зчепленні за участю троса, фіксуємо в пам'яті момент початку руху. Якщо це відбувається при верхньому положенні педалі зчеплення, то фрикційні накладки, найімовірніше, зношені, доведеться їх міняти.

Порада 19: Перевірка передньопривідного авто

Перевірка приводів, маневри робимо на широкій ділянці дороги перед підйомом. Під'їжджаємо, зупиняємося, максимально вивертаємо колеса вправо і знову рушаємо. Потім повертаємося на вихідну і повторюємо, але поворот виконуємо вліво. В обох випадках не повинно бути клацань під час початку руху. Якщо клацає, то потрібна заміна приводів.

Порада 20: Перевірка ручного гальма

Для перевірки необхідний підйом. Зупиняємося посередині, ставимо стоянкове гальмо. Його справність легко перевірити - пробуємо плавно рушити з місця.

Машина залишилася на місці, і двигун заглух - стоянкове гальмо в порядку. Якщо мотор продовжує працювати, зношені фрикційні накладки зчеплення.

При АКПП - перевести в положення D і відпустити ручник. Машина залишиться стояти на місці. Рух має розпочатися при легкому натисканні на педаль. Пробуємо рухатися вгору заднім ходом - підйом має початися відразу після натискання на газ. Якщо потрібен час для розкручування обертів на 1500 і вище, КПП зношена, і її доведеться міняти незабаром, оскільки авто перестане працювати нормально на підйомах. Під час спуску також можна перевірити: при встановленні важеля в позицію R машина не повинна котитися вниз.

Порада 21: Перевірте АКПП

Для того зупиняємо авто на рівному майданчику, ставимо важіль у позицію D. Однією ногою тиснемо на гальмо, другою дуже різко газуємо. Якщо двигун заглух, то автомат у відмінному стані.

Якщо не заглух, НЕ ЖДЕМО, а одразу скидаємо газ. Рукоятку переводимо на N або P.

Таке проробляємо тільки один раз, оскільки слабкі деталі машини можуть миттєво перейти в ще гірший стан.

Порада 22: Перевірте гальма

Для перевірки коректності роботи гальмівної системи на сухій рівній ділянці різко гальмуємо, виходимо і оглядаємо гальмівну траєкторію. Сліди коліс мають бути строго симетричними, без скосів у будь-який бік.

Будь-які зміни напрямку унеможливлені, оскільки під час різкого гальмування автомобіль йде, як ішов, навіть за поворотів керма. Рульове управління залишається функціональним при оснащенні авто системою ABS. Якщо є антиблокувальні системи, не повинно бути вереску гальм.

Якщо гальмування задається плавно, не повинно бути ніяких поштовхів через педаль. Також мають бути відсутні шуми, скрегіт, удари.

Порада 23: Перевірка ручок, кнопок і важелів

Просимо власника розповісти про призначення кожної ручки, кнопки і важеля. Функціональність перевіряємо по кілька разів. Натискаємо, повертаємо і перемикаємо різко, плавно, енергійно, слабо. Усі з'єднані з ними системи і механізми мають вмикатися і вимикатися без проблем.

Порада 24: Налаштуйте радіоприймач

Знаходимо частоту, на якій немає жодних передач - просто ефір. Запускаємо, потім глушимо двигун. У динаміках нічого не має змінитися.

Порада 25: Перевірка датчиків

У автомобіля без проблем під час руху червоні та жовті індикатори не горять. Тому згадуємо перевірку за порадою № 17 і придивляємося до приладової панелі ще раз. Важливо помітити, чи немає табло з вивернутою лампочкою або індикатор, який не горів, але це залишилося непоміченим.

Виняток становлять 2 індикатори, які спрацьовують після досягнення певного порогу пробігу:

1. Кожні 90 км - для заміни ременя приводу газорозподілу.
2. Кожні 40 км - для заміни датчика кисню.

Порада 26: Впливайте механічно на машину

Розгойдуємо кожен кут автомобіля своєю вагою. Якщо це вдалося, то він не повинен продовжувати гойдатися самостійно. Виключено навіть друге розгойдування, якщо амортизатори нормальні. Не повинно також бути ніяких звуків, стуків і скрипів.

Порада 27: Огляньте простір під машиною

Необхідний підйом авто або встановлення його на оглядову яму. Другий варіант кращий. Під час огляду знизу видно всі недоліки авто.

1. Сліди масла на коробці передач, днищі, задньому мосту. У разі течі з сальників воно розкидається карданним валом по колу.
2. Оглядаємо амортизатори на предмет течі.
3. Приділяємо увагу пильовикам: амортизаторів, колісних приводів, рульового управління. Вони мають бути цілими, без тріщин. Якщо розірвані приводні пильовики, то навколо них будуть концентричні сліди мастила, яке буде постійно розбризкуватися.
4. Якщо є розриви пильовиків, то можна запідозрити просідання пружин і ресор. Для впевненості можна заміряти відстань від кромки крила до протектора, а потім порівняти з тією самою величиною в інших авто, з цілими пильовиками.

Порада 28: Перевірка керма

Рульове колесо потрібно покачати. Ніяких звуків виникнути не повинно.

Заодно оглянемо колісний диск. Якщо в ньому є отвори, то буде видно фрагменти гальмівного диска. Він має бути гладким, блищати, на ньому не повинно бути пошкоджень і порушень структури. Хвилі, кромка та інші дефекти говорять про його сильну зношеність.

Часті запитання